Архив метки: Монтажные работы

Как производится монтаж кондиционера на вентилируемый фасад

1794
Вентилируемый фасад здания

Процесс монтажа наружного блока кондиционера не представляет труда, если облицовка здания выполнена традиционным способом – керамическая плитка на бетонных стенах конструкции. Благодаря тому, что стоимость энергоресурсов непрерывно растет, то многие управляющие компании и ОСМД принимают решение утеплить снаружи весь дом целиком.

Одним из самых распространённых вариантов утепления в наше время выступает вентилируемый фасад – на несущие стены дома дюбелями закрепляется слой минеральной ваты, после него следует воздушный промежуток 50 миллиметров для непосредственно вентиляции утеплителя, и слой наружной облицовки в виде плит листового металла или специального композита.

Особенности установки наружного блока на вентилируемых фасадах

Все большее распространение получает практика передачи функции управления жилым фондом в частные организации. В этом есть определенные плюсы – на частника легче надавить, чем на госконтору, а потому хоть какие-то работы по дому все же выполняются. Но есть и минусы – они и сами не прочь потрепать нервы подопечным жильцам.

В частности – запрещается установка кондиционера на вентилируемый фасад, мотивируя свои требования небезопасностью такого способа. Стоит признать, что они почти во всем правы, но с одной оговоркой – монтировать можно, если использовать специальную методику работ, исключающую возможность непроизвольного разрушения конструктивных элементов наружной облицовки стен.

Как видно из схематического изображения, монтаж кондиционера на вентилируемый фасад нужно производить не на лицевые плиты, которые выполняют декоративно-защитную функцию, а на стенку сооружения. Наружные листы не предназначены для навесных устройств, и дополнительная нагрузка в пятнадцать килограмм весом если не сразу, то позже все-таки оторвет лист от обрешетки.

В качестве альтернативы некоторые установщики могут предложить разместить все оборудование на крыше здания, мотивируя такой подход к решению проблемы более низкой стоимостью работ. Но этого делать не рекомендуется по нескольким причинам:

  • Снижается холодильная мощность из-за большой протяженности хладотрассы.
  • По деньгам может выйти даже дороже за счет стоимости материалов на прокладку длинной трассы.

То есть, затратив одинаковое количество денег, можно получить систему с ухудшенными характеристиками благодаря потерям. Поэтому лучше настаивать на настенном варианте монтажа, или пригласить более компетентных производителей работ.

Этапы проведения монтажных работ

Нижеследующая схема крепления наружных блоков нагляднее всего проиллюстрирует особенности конструкции:Схема монтажа на вентфасад

Последовательность операций:

  1. Сначала нужно снять плитки облицовки и проделать в них отверстия под выход нижней части кронштейна. Снимать надо две соседних плиты для возможности регулировки после тогда, как все будет собрано обратно и для обеспечения жесткости конструкции.
  2. Демонтировать слой утеплителя. Его нужно обязательно снимать, а не проделывать отверстия под шпильку потому как утеплитель нельзя сжимать. Да и работать так будет легче.
  3. Пробурить в стене сквозные отверстия для шпилек и закрепить их согласно чертежам. Под шайбу обязательно подложите широкую металлическую пластину для защиты материала стены от выкрашивания. На крепежную гайку навинтите еще одну для фиксации от самораскручивания.
  4. Снятые ранее листы теплоизолятора разрезать на полосы и заполнить ими пустое пространство как можно плотнее. Во время этой процедуры вы в полной мере оцените пункт 2.
  5. Закрепить детали из пункта 1 на свои места.
  6. Привинтить оба кронштейна. Не забывайте контрагаить – даже шайба гровера не всегда спасает от саморазвинчивания при вибрациях. Вы же не хотите, чтобы ваш прибор рухнул с высоты на какого-нибудь прохожего или чей-то автомобиль?
  7. Все. Можно смело крепить блок.

 Советы и рекомендации

  • Рабочий процесс значительно облегчится, если перед началом работ демонтировать отлив. Будет и гайки удобнее крутить, и минвату укладывать, и конструкцию регулировать для выставления горизонтального уровня.Демонтированный отлив
  • Монтаж наружного блока кондиционера на вентилируемый фасад предполагает применение удлиненных кронштейнов – не менее 500 Х 500 миллиметров, а лучше 600 Х 600. Использование стандартных, размером 450 Х 450, приведет к тому, что у наружного блока не останется пространства для забора воздуха. Ведь он будет расположен впритык к фасаду, и качество охлаждения ухудшится.
  • Не забывайте, что минимальное свободное расстояние между корпусом наружного охладителя и стеной составляет 100 миллиметров.
  • Крепежные метизы лучше всего взять с резьбой М12 – М14. Это связано с большим рычагом усилия, передаваемого им от кондиционера. Ведь кронштейн теперь не имеет упора в капитальную стену дома.
  • Элементы крепежа будут расположены в слое ваты, который имеет свойство накапливать влагу, а металл, в свою очередь, от воды начинает ржаветь. Потратьтесь на комплектующие, которые покрыты антикоррозийной защитой, иначе со временем железо сгниет и может отвалиться от стены. Лучшим из вариантов будет оцинкованное изделие.
  • Если приходилось подпиливать оцинкованные метизы, то место среза необходимо в кратчайшие сроки загрунтовать и покрыть слоем защитной краски. От среза ржавчина начнет быстро распространяться дальше. Цинковая пленка надежно защищает до тех пор, пока не нарушена ее целостность по всей площади.

>>> Все про аренду авто на Кипре <<<

Монтаж трассы кондиционера – советы и рекомендации

2840
Штробление трассы для прокладки фреоновых трубок

Процесс монтажа основного блока, и прокладка трассы кондиционера не представляет из себя особых сложностей, и может быть выполнен собственноручно домашним умельцем. При условии наличия некоторых знаний технического характера и определенного набора инструментов.

Если со знаниями все просто – здравый смысл, вдумчивый подход и использование профильных интернет-ресурсов восполнит большинство пробелов в познаниях. То с инструментами немного сложнее – понадобятся дорогостоящие электроинструменты нескольких видов. Поэтому стоит быть готовым к пополнению кладовки новыми мужскими игрушками – для мастеровитых мужчин это будет только в радость. Есть еще вариант взять напрокат, но… тут уж «хозяин – барин».

При желании сэкономить на приспособлениях не обойтись без оплаты труда наемных работников, стоимость которого может приравняться к первому варианту. 

Преимущества прокладки скрытой трассы перед коробами

Прокладка межблочных коммуникаций и дренажной системы в коробах имеет несколько преимуществ перед закладкой в стены:

  • Трудоемкость. Прикрутить к стене пластиковый короб проще, чем возится со штроборезами, болгарками и перфораторами.
  • Отсутствие пыли. По сравнению с резкой штробы в бетоне пыль от десятка отверстий покажется совсем незначительной.
  • Скорость. С работой можно управиться за пару часов.

На первый взгляд кажется, что короб – идеальное решение. Но если копнуть глубже, то выяснится, недостатки перевешивают кажущиеся очевидные достоинства:Прокладка трассы через две стены

  • Трасса дренажа должна иметь уклон не менее трех градусов в сторону слива. Это значит, что на метр длинны получится перепад по высоте от 3 сантиметров. При расстоянии в три метра это будет уже 9 см и такой перекос сразу будет бросаться в глаза – эстетика сильно страдает.
  • Коробов будет идти два штуки параллельно друг другу – электрический провод необходимо прокладывать отдельно от прочих инженерных коммуникаций. Итого – два короба шириной минимум 6 и 2 сантиметра каждый займут приличную часть стены. Картину не повесить, обои не переклеить и даже навесную полку под книги не приспособить.
  • Если будет принято решение организовать слив дренажа в канализацию, то короб придется тянуть уже по всей квартире, а тут получится уже совсем печальный вид.

После того как будут сопоставлены плюсы и минусы этих двух методов монтажа и мысленно обыгран конечный результат, то недостатки скрытого монтажа отступят на второй план. Они просто будут восприниматься как неотъемлемая, немного неприятная особенность, когда прокладка трассы кондиционера осуществляется в толщу стенки.

Последовательность прокладки трассы, на что обратить внимание в первую очередь

Суть порядка укладки не меняется, даже если закладка трассы под кондиционер ведется в стену – просто добавится несколько операций

  1. Прорезка штроб под уклон от 3-х градусов в сторону спуска дренажа. Чаще всего достаточно проделать канаву шесть на шесть сантиметров, чтобы туда поместились все трубки.
  2. Затяжка трубок и питающего кабеля в защитную гофру. Обратите внимание – продаются гофротрубы как с протяжкой (гибкая проволока в трубе по всей длине) так и без. Нужно брать с протяжкой – к этой проволочке можно привязать все то, что необходимо затащить в гофру и вытянуть за ее другой конец.
  3. Закрепление снаряженной гофры в штробе. Используются специальные стяжки, которые забивают на дне канавы с интервалом около сорока сантиметров.Проложенная магистраль
  4. Замазка цементирующим раствором. Но сначала нужно собрать всю систему и произвести испытательный запуск, дав поработать кондиционеру несколько часов в полную мощность.
  5. Окончательная отделка цементного шва. 

То есть дополнительно нужно будет просто прорезать в стене канаву для укладки, а потом ее замазать. Да, пыли будет много, но и результат стоит того – стена как была свободной до работ, такой и останется после.Чистовая отделка

Советы и рекомендации

  • Будет лучше, если коммуникации перед укладкой в штробу поместить в отдельную гофротрубу. В случае необходимости из нее с легкостью можно будет вынуть отдельный элемент для ремонта или замены. И также легко уложить на место.
  • Избегайте поворотов канавки под прямыми углами. На таком крутом повороте может возникнуть засор или излом. Лучше сделайте два угла по сорок пять градусов.
  • Не забывайте отделять электрокабель гофрой. Во-первых – так требует норматив «Правила устройства электроустановок», а во-вторых – вам же будет безопаснее.
  • Старайтесь обеспечить наименьшую протяженность – производительность по холоду будет выше. В паспорте на кондиционер указывается длинна в 15 метров и при этом заявляется определенная холодильная мощность. Некоторые производители могут заявить максимальная длина трассы кондиционера ихней торговой марки составляет 25 м или 30, да еще и при мощности в 7 кВт. Не обольщайтесь – 7 кВт будет при 15 метрах, которые являются стандартом при измерении параметров устройства.
  • Для резки бетона можно воспользоваться комплексом болгарка-перфоратор. Но лучше будет приобрести, одолжить или взять напрокат штроборез. От перфоратора останутся рваные края, бетон будет выкрашиваются и отслаивается, а пыли поднимется немеряно. К штроборезу же возможно подключить промышленный или домашний пылесос и грязи станет меньше. Главное не забывать во время работы регулярно очищать мешок пылесоса.

Как правильно выполнить отвод конденсата от кондиционера: советы от мастера

17624

Принцип работы кондиционера, да и любой другой холодильной машины испарительного типа, основан на физическом свойстве газа (или легко испаряющейся жидкости типа фреона, аммиака) при резком расширении охлаждать свой объем. Этот процесс конструктивно происходит в специальной испарительной камере, которая охлаждает воздух.

При этом вступает в действие другое явление физики, чаще известное под названием «достижение точки росы». В натуре это выглядит как появление мельчайших капелек росы на холодной поверхности и называется конденсатом.

В сущности, он является побочным продуктом работы кондиционера и, для обеспечения нормального функционирования устройства, нуждается в удалении из холодильной системы.

Откуда берется и куда девается конденсат

Откуда он появляется уже было рассказано несколькими абзацами ранее и теперь раскроем тему про отвод конденсата от кондиционера и зачем это нужно:

  1. Конденсат – это вода, а так как кондиционеры представляют собой сложные электромеханические устройства, то вода может стать причиной их преждевременной поломки.
  2. За сутки с одной единицы может набежать до 20 литров и более атмосферной жидкости — при большом количестве устройств в здании легко можно собрать целую тонну. Такой объем уже можно назвать риском затопления подвальных этажей.
  3. Стоячая вода служит отличным убежищем для развития плесени, бактерий и прочих болезнетворных микроорганизмов.

Даже этих трех доводов достаточно, чтобы убедиться в необходимости реализации дренажной системы для отвода. Основное назначение такой системы – отвод излишков влаги за пределы помещения. 

Влияние на здоровье

Главная опасность засорения дренажа не в последствиях затопления соседей или поломке дорогостоящего прибора, а в угрозе жизни и здоровью обитателей прохладной комнаты. Если есть грязь, вода и тепло, то это автоматически создает риск создания в сплит-системе целого инкубатора разнообразной заразы:Грязь в дренажной трубке

  • Плесневые грибки. Некоторые штаммы могут вызывать заболевания дыхательной системы вплоть до рака легких.
  • Бактерии. Существует определенная разновидность, вызывающая «Болезнь легионеров» — воспаление легких бактериального характера. При этом смертность очень высока.
  • Неприятный запах наименьшее из возможных зол. Одновременно служит своеобразным последним предупреждением – пора чистить дренаж.

Как правильно избавится от конденсата

  1. Самый распространенный и эффективный с точки зрения затрат, но не самый хороший и правильный, способ – просто вывести сливную трубку за окно через отверстие в стене. Плюсы очевидны – просверлил дыру, проложил шланг и готово. Отрицательные стороны заключаются в эффекте «дождевых капель», которые барабанят по подоконникам, и чем больше высота, тем громче стук. Такое решение чревато выяснениями отношений с разгневанным соседом, которому мешает спать ваша «барабанная установка». В минусы стоит записать и эстетическую сторону реализации – висящие на стене трубы совсем не придают красоты в интерьер помещения.

    На заметку. Современные редакции СНиП и СанПиН запрещают вывод стока через стену. Врезаться в ливневку тоже запрещено – во время обильных осадков напор в ливневке будет столь силен, что обратным потоком воды из ЛК затопит помещение. Это происходит в случае когда ЛК не справляется с потоком дождя и полностью заполнена по всей протяженности – тогда давление в ней достигает максимального значения.

  2. Намного более грамотным будет слив конденсата из кондиционера в канализацию.

    Слив в канализационную системуВ этом варианте решены недостатки первого способа – отходы работы агрегата сливаются в специально предназначенную для этого сеть. Это может быть либо общая канализационная система здания, либо специально проложенная трубопроводная сеть. Отвод стоков осуществляется либо самотеком, за счет отрицательного уклона труб, либо при помощи помпы.

    Стоит обратить на некоторые нюансы при реализации сброса в общую канализацию:

    • Для предотвращения проникновения неприятных запахов из трубы в комнату надо установить гидрозатвор – изогнутая в виде английской буквы S часть дренажной трубы. Вода, которая будет оставаться в нижнем колене создаст непреодолимую преграду «ароматам снизу».
    • В жаркое время года и при длительном простое кондиционеров гидрозатвор может высохнуть и воздух начнет «попахивать». Для устранения такой неприятности достаточно залить пару литров воды в слив.
    • Если используется самотек, то обязательно просчитайте минимально необходимые диаметр и уклон системы чтобы весь конденсат свободно стекал по ней.
Существуют сплит-системы, которые часть сконденсированной влаги используют для поддержания баланса влажности воздуха путем испарения жидкости в нагревателе.

Следует не забывать о том, что профилактику сливной системы нужно проводить не реже одного раза в три месяца. Даже если кондиционер весь этот срок не работал, то ничто не мешало скапливаться грязи и развиваться патогенным организмам во всех его закоулках. 

Самостоятельное обслуживание системы дренажа

Как правильно избавится от конденсата

Чтобы продуть сливной шланг и не прибегать к дорогостоящей услуге вызова специалиста понадобится три вещи:

  1. Желание. А оно появится обязательно после того, как в комнате начнет очень неприятно пахнуть.
  2. Инструменты. Отвертки, пассатижей и ножа обычно бывает достаточно для демонтажа крышки корпуса, хомутика на патрубке и крепежных винтов.
  3. Дезинфицирующее средство. Поможет избавиться от трудноудаляемого налета на стенках и в местах изгибов. Самый лучший результат показывают концентрированные хлорсодержащие препараты для самых грязных поверхностей.

Для проведения очистки нужно будет всего лишь снять верхнюю крышку устройства, отсоединить трубку и сильно подуть в нее ртом. Если монтаж был выполнен правильно и на трубе нет излома, то с противоположного конца вылетит вся скопившаяся грязь. После этого туда необходимо залить дезинфектор и дать ему поработать с внутренними поверхностями минут двадцать. По истечении указанного времени просто промыть трубку чистой водой и собрать все обратно, соблюдая последовательность сборки.

Обратите внимание – это неполный комплекс гигиенических мероприятий, которые надо проводить ежеквартально. 

Советы и рекомендации

Небезопасный монтаж

  • Лучше сделать правильно сразу, чем потом переделывать. Тут все зависит от монтажников, которые будут производить установку. О степени профессионализма можно судить по оснащению бригады. Если они одеты в спецодежду, используют средства индивидуальной защиты, то можно с большой степенью уверенности заявить, что это профессионалы и знают тонкости работы.
  • В случае возникновения проблемы на уже введенном в эксплуатацию оборудовании имеет смысл пригласить специализированную организацию. Вряд ли у кого дома найдется компрессор высокого давления и мощные химикаты так, сказать «про запас» — они стоят немалых денег и продаются, чаще всего, на килограммы, при расходе 100 грамм на одну чистку.
  • Помимо чистки слива необходимо также прочищать воздушные фильтры, крыльчатку, наружный блок и радиатор. Для этой процедуры применяется очистительные агрегаты торговой марки «Керхер». Самостоятельно можно и самому сделать, но это займет несколько дней для неподготовленного человека.

Разрешение на установку кондиционера на фасаде здания — нужно ли его получать?

8316
Установка наружного блока на фасаде здания

Летом совсем не хочется страдать от жары, поэтому перед началом сезона люди начинают массово устанавливать кондиционеры. Обычно сама эта процедура отнимает несколько часов, и этого достаточно, чтобы все сделать и привести технику в рабочее состояние. Однако не все знают, что перед установкой может потребоваться получить разрешение на установку кондиционера на фасаде дома. Не всегда такой документ является необходимым, поэтому некоторые владельцы приборов благополучно живут и без него, а вот для других все может закончиться более печально, с вызовом в суд и необходимостью снять кондиционер. Поэтому перед тем как планировать установку этого прибора, нужно предварительно узнать, можно ли это делать в выбранном месте.

Требуется ли получать разрешение?

Владельцев техники волнует вопрос — нужно ли получать разрешение на установку кондиционера? Конкретного специального указания на это в законах нет, поскольку такая процедура не относится к перепланировке квартиры, никак не уменьшает существующее общее имущество жильцов многоквартирного дома, не вносит никаких изменений в имеющуюся правильную поэтажную планировку. Однако тут могут быть свои нюансы. 

Все, что касается жилищного законодательства непосредственным образом, находится в прямом ведении не только РФ, но и субъектов — регионов. Поэтому в любом регионе законодательные органы вправе принять отдельный закон, который будет определенным образом контролировать и регламентировать установку приборов любого типа на фасадах, прописать необходимые процедуры, чтобы получить разрешение на установку кондиционера, наделить определенные органы полномочиями по этим вопросам. 

Из вышеуказанного следует, что перед установкой техники нужно поинтересоваться, есть ли в вашем регионе отдельные органы и законы, которые касаются непосредственно монтажа приборов на фасаде дома. Если никаких нормативных актов по этому поводу нет, соответственно, нет и оснований выдавать или требовать разрешение. Чтобы разобраться с этим вопросом, можно обратиться в администрацию с просьбой дать пояснения по поводу установки.Процесс монтажа наружного блока

Нужно ли заполучить согласие других жильцов?

Стоит обратить внимание на то, что монтаж техники попадает под пункты Гражданского кодекса и Жилищного, где указано, что какое-либо изменение фасада жилого дома должно быть согласовано со всеми его жильцами. Рекомендуется провести эту процедуру, поскольку в случае каких-то нарушений суд обычно учитывает отсутствие согласия других жильцов в качестве основания для требования провести демонтаж кондиционера. Обычно нарушения гражданских прав могут выражаться следующим образом: 

  • Прибор громко шумит и вибрирует во время работы, что мешает другим людям.
  • Техника установлена таким образом, что заходит на территорию соседних окон и частично перекрывает вид из окна другим жильцам, капли из кондиционера постоянно в большом количестве попадают в окно, дренажная система смонтирована так, что конденсат вытекает из нее на окна соседних квартир, что приводит к опасности постепенного разрушения стен.
  • Другие нарушения, которые каким-либо образом покушаются на гражданские права, нарушают технику пожарной безопасности, создают угрозу замыкания и прочие проблемы. 

Таким образом, лучше провести согласование установки кондиционера с другими жильцами, чтобы потом не столкнуться с внезапной повесткой в суд.Изменение облика фасада здания

Когда получение разрешения является обязательным?

Правила установки кондиционера на фасад многоквартирного дома включают несколько случаев, в которых получение разрешения является обязательным. Можно получить запрет на установку прибора, если ситуация попадает под один из указанных ниже вариантов: 

  • Установка производится непосредственно на лицевом фасаде.
  • Строение относится к числу имеющих историческую или какую-либо важную культурную ценность, является памятником архитектуры.
  • Снизу перед зданием проходит пешеходная дорожка.
  • В оконном проеме, выбранном в качестве места для проведения установки, нет ограждений. 

Кроме того, обязательно требуется получить разрешение, если планируется установка приборов, которые по категории относятся к промышленным или полупромышленным, поскольку в этом случае при монтаже может потребоваться перепланировка или даже полная реконструкция выбранного помещения. В этом случае, если собственник не имеет нужного разрешения, у суда будут все основания потребовать демонтировать технику. 

Можно ли вешать кондиционер на фасад дома? Да, если предварительно, перед проведением операции, на этот счет получено специальное разрешение, случай не относится к тем ситуациям, когда установка техники запрещена, а также висящий прибор никак не нарушает права соседей. Если все условия соблюдены, то можно спокойно устанавливать купленный аппарат. 

Перед тем, как планировать установку прибора на фасаде, необходимо проконсультироваться с архитектором. Если архитектурные особенности здания не были учтены, то нельзя получить разрешительные документы.

Без согласования на исторических и зданиях культурного наследия монтаж запрещен

Что нужно делать для получения разрешения?

Чтобы сделать все в соответствии с законодательством и не бояться никаких последствий, необходимо осуществить ряд действий перед тем, как начнется сама установка прибора. Нужно будет разработать проект на установку прибора, согласовать его со всеми необходимыми органами, которые имеют отношение к такой процедуре. Как правило, сюда относится Роспотребнадзор, управляющая организация, местные органы власти, которые отвечают за состояние фасадов. 

Владелец прибора должен провести собрание жильцов дома, где большинство должно обязательно одобрить проведение монтажа и дать на это письменное разрешение.

Полученное разрешение на установку называется особым образом — Заданием на размещение дополнительного оборудования фасадов. Стоит отметить, что оно имеет ограниченный срок действия, поэтому необходимо внимательно следить за тем, чтобы разрешение не оказалось просроченным. Действительным оно будет в течение года с момента получения, после чего нужно будет обязательно продлять его, чтобы наличие прибора не нарушало никаких законов. 

Практика владельцев кондиционеров показывает, что получить разрешение на размещение техники на фасаде обычного дома достаточно просто, и, как правило, эта процедура не вызывает особых сложностей, если делать все поэтапно. Придется только потратить время на походы по инстанциям, но в итоге заветная бумага будет получена. Гораздо сложнее получить разрешение, если здание относится к историческим памятникам, в этом случае каждая ситуация рассматривается индивидуально, специальной комиссией.

Когда применяется качественная теплоизоляция для труб кондиционера

4294
Теплоизоляционный материал

Обычно процесс установки кондиционера владельцы техники доверяют мастерам, которые выполняют всю необходимую работу, предоставляя уже готовый результат. Есть люди, которые предпочитают делать все самостоятельно, и при наличии необходимых навыков это вполне логичное решение.

Одним из этапов установки новой техники является теплоизоляция для фреонопроводов кондиционера. Применяют ее для того, чтобы не потерять мощность производительности аппарата, часть которой может уходить через теплоотдачу от труб. Наличие защиты помогает предотвратить образование конденсата на поверхности труб, который может начать подтекать по стенам, образуя грязные разводы. При этом толщина изоляционного материала обычно зависит от диаметра используемой трубы. 

Как установить теплоизоляцию? 

Обычно изоляция для медных труб кондиционирования занимает некоторое время, поскольку нужно не только надеть на трубы соответствующий материал, но и поместить все это в заранее проделанное отверстие в стене. Все эти действия можно разделить на несколько этапов. 

  • Сначала проводятся необходимые расчеты, чтобы с точностью определить место, где будет располагаться система, а также учесть расположение не только труб, но и блоков кондиционера. Нужно будет провести разметку по стене для облегчения дальнейшего проведения работ. После этого можно начать штробление.
  • Когда все нужные штробы сделаны, можно переходит непосредственно к подготовке конструкции трассы. Нужно размотать бухту с медными трубками на определенную длину и надеть на них заранее приобретенный утеплитель. Для удобства можно обмотать трассу в некоторых местах специальным армированным скотчем. Стоит отметить, что если трасса окажется слишком длинной, то может потребоваться дополнительная пайка медных труб. Кроме того, лучше стараться не изгибать конструкцию слишком сильно, поскольку трубы могут надломиться, в результате чего, во время запуска кондиционера будет утечка холодильного вещества, которую придется устранять. Поэтому лучше аккуратно обращаться с системой еще на этапе установки.
  • Когда трасса готова, необходимо уложить ее непосредственно в подготовленные для нее каналы в стене. Крепление можно выполнить при помощи монтажной ленты и дюбельных гвоздей. Важно проследить, чтобы конструкция не выступала куда-то дальше, чем за плоскость стены.
  • После того, как вся система установлена на свое место, можно замазывать штробы, чтобы вернуть стене первоначальный вид. Когда работы с поверхностью закончены, можно приступать к установке блоков кондиционера, а также наладке их работы и тестовому запуску. 

Этот шаг не считается обязательным при проведении работ, но если устанавливается теплоизоляция трассы кондиционера, опытные монтажники рекомендуют провести опрессовку трассы. Она выполняется при помощи специально подготовленного азота. Делается это для того, чтобы при выполнении финишной отделки не пробить случайно конструкцию в стене, поскольку это приведет к необходимости демонтажных работ. Можно в качестве дополнительного варианта установить на трассу манометр, чтобы он показывал действующее давление в системе, по которому можно будет определить наличие или отсутствие утечек.

Учитывайте объем труб с теплоизоляцией для прокладки штробы

Производители теплоизоляции

Компания Energoflex производит различные трубки для проведения теплоизоляции, ассортимент позволяет подобрать материал нужного диаметра, чтобы обустроить систему в соответствии со всеми необходимыми требованиями. Производятся трубки из вспененных полимеров, состав которых был разработан специальным образом, для использования в различных системах кондиционирования. Она имеет закрытоячеистую поверхность, тем самым, обеспечивая высокий уровень сопротивления влагопроницаемости и паропроницаемости, что имеет значение при изолировании холодных поверхностей. 

Изоляционные материалы производит компания Thermaflex, выпускающая трубки из синтетического каучука, с закрытыми порами. Это обеспечивает гибкость материала, а также отличные изоляционные свойства. Кроме того, он устойчив к воздействию микроорганизмов.Изоляционные трубки из синтетического каучука

Существуют и другие производители, которые выпускают схожую продукцию, обладающую аналогичными свойствами и использующуюся при осуществлении теплоизоляции.

Как вакуумировать кондиционер: особенности процесса, выбор насоса

1269
Вакуумация кондиционера

Монтаж системы кондиционирования включает в себя несколько этапов, которые важно провести правильным образом, чтобы обеспечить долговечное функционирование установленного прибора. Не все знают, зачем вакуумировать кондиционер, но это необходимое действие при установке, поскольку от него во многом зависит дальнейшая работа устройства. Блоки аппарата образуют своеобразную систему, которая соединяется при помощи медных труб. В них циркулирует охлаждающее вещество. После окончания монтажа в этих трубах остается какое-то количество воздуха, которое при работе будет взаимодействовать с хладагентом, негативно влияя на качество функционирования системы. Именно поэтому лишний воздух необходимо устранить — это позволит существенно продлить срок жизни кондиционера и обойтись без внепланового ремонта. 

Особенности процесса 

Для того чтобы провести откачку воздуха, необходимо предварительно подготовить все подходящие инструменты, которые потребуются в процессе выполнения работы.

  • Вакуумный насос для откачки воздуха из кондиционера.
  • Специальная станция, которая оборудована шлангами и прибором — манометром.
  • Подходящий для использования в системе хладагент в баллоне.
  • Ключи и всевозможные отвертки, которые пригодятся для работы. 

Для начала необходимо присоединить насос через шланги непосредственно к специальному порту кондиционера, предназначенному для сервисных работ. После этого нужно дать насосу некоторое время поработать, чтобы он откачал лишний воздух. В зависимости от модели и ее особенностей, это займет 10-20 минут. Когда нужное время пройдет, внутри установится вакуум. Насос для откачки воздуха из магистрали

Когда откачка закончена, не нужно тут же отсоединять все устройства, еще полчаса следует вести наблюдение за системой, обращая внимание на показатели манометра. Стрелка на нем не должна менять свое положение, это означает, что давление внутри прибора остается неизменным. Если же стрелка скачет и поднимается, значит, система не полностью герметична, и в каком-то месте образовалась утечка. Нужно будет отыскать проблемный участок и разобраться с неисправностью.

Как правило, существует несколько самых распространенных причин, по которым может произойти разгерметизация.

  • Не полностью герметичное соединение из-за слабой затяжки гайки на каком-то участке. Проблема может образоваться, если гайка, напротив, была затянута слишком сильно.
  • В процессе монтажа может произойти излом одной из медных труб, что и приведет к появлению утечки.
  • Некачественно проведенное вальцевание. 

Когда работа с вакуумированием закончена, а все проверки на герметичность успешно пройдены, можно приступать ко второму этапу процедуры — запускать охлаждающее вещество внутрь системы. Чтобы это сделать, нужно предварительно отсоединить насос, а затем открыть краны. Понадобятся шестигранные ключи, чтобы провести эту операцию. Открывать краны нужно медленно и аккуратно. При этом можно будет услышать шипение, это означает, что хладагент полностью начал заполнять трубы. После этого можно будет запускать первую тестовую проверку устройства. Во время тестирования нужно будет проверить все режимы, чтобы убедиться, что устройство правильно работает.Инструмент для проведения работ

Выбор вакуумного насоса 

Перед началом запуска важно вакуумировать магистраль при установке кондиционера, иначе устройство будет работать гораздо меньше отведенного ему срока. Чтобы провести эту процедуру, потребуется вакуумный насос, который удалит из системы лишний воздух. 

Как работает этот аппарат? Все заключается в происходящем внутри связывании газов и удалении их за пределы системы. Изолируется некоторого объема имеющейся воздушной смеси, которая находится в трубах, а также перемещение ее непосредственно к патрубку. Что касается принципа связывания, то в этом случае молекулы просто собираются и оседают на твердой поверхности, а затем уносятся со средой жидкости, создавая внутри необходимый вакуум. Избавиться от воздуха можно двумя путями, а какой конкретно будет использоваться — зависит от выбранной модели насоса. 

Подключение фреоновой магистратлиВакууматор для кондиционеров бывает двух типов, низковакуумный или высоковакуумный. В свою очередь, они разделяются еще на несколько категорий, в которые входят различные устройства. 

Низковакуумные устройства бывают следующими: 

  • Роторно-пластинчатые — считаются самыми качественными и надежными из тех, что входят в эту группу приборов.
  • Двухступенчатые — имеют два вращающихся механизма, при помощи которых они захватывают воздух и удаляют его.
  • Жидкостно-кольцевые — работают при помощи использования системы с жидкими парами. 

Высоковакуумные устройства тоже могут быть разными: 

  • Диффузионные — довольно популярные аппараты, которые обладают солидной скоростью, однако в процессе используются масла, которые загрязняют газовую смесь.
  • Криадсорбционные — в этих устройства используется жидкий азот, который может замораживать газы, но при этом прогревает само устройством.
  • Гетерионные — считаются наиболее результативными, но и самыми дорогостоящими, поскольку позволяют получать вакуум, без каких-либо загрязнений. 

Выбирая приспособление для вакуумирования кондиционера, необходимо учитывать ряд характеристик и особенностей. 

  • Важно принять в расчет технические свойства самого кондиционера, чтобы правильно подобрать насос.
  • Также стоит учитывать срок использования аппарата.
  • Важную роль играет и величина системы труб, из которых будет откачиваться смесь. 

Кроме того, насос должен соответствовать определенному ряду требований.

Его использование должно обеспечивать необходимый уровень давления, чтобы эксплуатация кондиционера была долгой и не грозила внеплановым ремонтом.

Прибор должен быть удобным в работе, с оптимальным весом, всеми необходимыми индикаторами, клапанами и прочими приспособлениями.

Аппарат должен работать в различных условиях. 

При выборе насоса стоит также осмотреть корпус устройства, чтобы убедиться, что он надежный и качественный, выяснить имеющийся объем камеры и производительность, от которой напрямую будет зависеть время выполнения работы. 

Чего стоит избегать при установке? 

Некоторые специалисты не спешат проводить вакуумирование, вместо этого делая иначе — выгоняя из системы часть фреона, чтобы вытеснить имеющийся воздух. Стоит отметить, что это крайне ненадежный и сомнительный способ, который лучше не использовать. Такие действия говорят о непрофессионализме, поскольку они вредят состоянию системы и могут привести к ее поломке. Даже если под рукой нет вакуумного насоса, чтобы провести правильное устранение воздуха, не стоит использовать неподходящие методы, лучше отложить запуск системы до того момента, когда насос будет приобретен. Тогда можно будет не опасаться поломок и неприятных сюрпризов.

Грамотный монтаж фанкойлов: особенности и нюансы

2663
Этапы монтажа фонкойлов

Благодаря ограничениям по объему помещений и длине фреоновой магистрали, характерных для сплит-систем, значительно увеличился спрос у наших соотечественников на установку в жилые и коммерческие помещения фанкойлов. Независимо от исполнения, настенный фанкойл, напольный или потолочный, это устройство представляет собой достаточно компактный теплообменник, подключенный к горячему и холодному контуру устройства подготовки рабочей жидкости. Другими словами это устройство можно сравнить с внутренним блоком обычной сплит-системы. Фанкойлы могут иметь различия в конструкцию, но в каждом есть следующие составляющие:

  • Теплообменник, благодаря которому производится охлаждение или нагрев приточного воздуха.
  • Вентилятора, который направляет приточный воздух в теплообменник.
  • Фильтр, который служит для очистки приточного воздуха от механических включений.
  • Блок контроля с пультом ДУ.

Типовую конструкцию фанкойла в разрезе, с обозначением элементов, можно увидеть на рисунке.Конструкция фанкойла

Следует знать, что наличие корпуса необязательно для фанкойлов. Существуют как корпусные, так  и бескорпусные разновидности этого оборудования.

Принцип работы системы достаточно прост: из устройства обработки (чиллера) рабочая жидкость заданной температуры поступает в фанкойл, где и происходит теплообмен между воздухом и стенками теплообменника. Воздух в теплообменник может подаваться двумя способами:

  • Уличный, из приточной вентиляционной системы посредством системы воздуховодов;
  • Внутренний, из помещения. При этом происходит нагрев воздушных масс намного быстрее, чем в случае подачи приточного воздуха.

Такая система называется чиллер-фанкойл и может работать как на охлаждение, так и на обогрев воздуха в помещении.

Разновидности фанкойлов

На сегодняшний день существует четыре основных типа такого оборудования:

  1. Консольный бескорпусной.
  2. Консольный в корпусе.
  3. Горизонтальный.
  4. Фанкойл кассетный.

В зависимости от монтажа, каждый тип этого климатического оборудования может быть настенного, напольного, потолочного или встраиваемого исполнения. В зависимости от поставленных задач, фанкойлы могут быть оснащены двух или четырехтрубной обвязкой. При использовании двухтрубной обвязки, устройство может работать только на охлаждение или нагрев воздуха в помещении. Применение четырехтрубной обвязки позволяет использовать как холодный, так и горячий контур чиллера, при этом работать установке и на обогрев и на охлаждение, производя настройку с пульта управления. Из-за сложности в выполнении, стоимость монтажа фанкойлов при четырехтрубной обвязке значительно выше, чем при двухтрубной.

Особенности установки фанкойлов

Чаще всего подобная техника устанавливается не поодиночке, а группами, которые распределяются по помещениям и этажам.

  • Оборудование с одинаковым гидросопротивлением монтируемое на одном этаже, устанавливается по схеме, приведенной на рисунке 1.Схема 1
  • Оборудование с одинаковым гидросопротивлением предназначенное для установки на разных этажах, монтируется по схеме, приведенной на рисунке 2.Схема 2
  • Фанкойлы с разным гидравлическим сопротивлением, устанавливаемые на одном этаже, монтируются по схеме, приведенной на рисунке 3.Схема 3
  • Устройства с разным гидравлическим сопротивлением, устанавливаемые на разных этажах, монтируются по схеме, приведенной на рисунке 4.Схема 4
  • Основным преимуществом схем 1 и 2 является отсутствие необходимости настройки контура с рабочей жидкостью. Преимуществом схем 3 и 4 можно считать меньший расход трубопровода.

Отличия в установке различных типов фанкойлов

Корпусные двухтрубные фанкойлы монтируют, распределяя их равномерно, по всему периметру помещения. Установку четырехтрубных моделей, как правило, производят под окнами. Возможность быстро менять режим работы, с охлаждения на отопление помещения, позволяет компенсировать теплопотери через остекление. Для всех типов фанкойлов необходимо сделать обвязку, с запорными клапанами, и подключить к общей гидравлической системе. Бескорпусные аппараты располагаются  в пространстве между перекрытием и подвесным потолком. Основными требованиям к месту установки этих устройств является:

  • минимальная протяженность воздуховодов;
  • доступ для обслуживания.

При монтаже бескорпусных фанкойлов на перекрытие дома следует предусмотреть антивибрационные крепления.

Наиболее простой монтаж характерен для напольных фанкойлов. Достаточно подключить дренажный трубопровод для отвода конденсата, а также провести работы по подключению аппарата к гидравлической системе, смесителю и электропитанию. Работы по установке напольных моделей без особого труда можно провести самостоятельно. Монтаж настенного фанкойла, а также потолочных моделей, значительно сложнее и требует участие специалиста, который выполнит работы по:

  • сборке узла обвязки;
  • установку необходимых приборов контроля и управления устройством;
  • грамотную прокладку труби воздуховодов;
  • теплоизоляционные работы;
  • опрессовку системы;
  • подключение прибора к электропитанию.

Монтаж кассетных фанкойлов также связан с определенными трудностями, так как предполагается его встраивание в подвесной потолок. Прежде всего, в подвесном потолке вырезается отверстие нужного размера. После чего производится крепление устройства к потолку с соблюдением мер антивибрационной защиты и звукоизоляции. В зависимости от модели, мастером производится подключение к основному блоку одного или двух гидравлических контуров, смесителей и приточного воздуха. http://www.youtube.com/watch?v=6cD0K8B48bY

Крайне важно, чтобы после подключения были проведены работы по настройке подачи рабочих жидкостей. Именно поэтому все монтажные работы должны выполняться специалистами.

Этапы выполнения монтажных работ

Работы по установке фанкойлов можно условно разделить на несколько этапов:

  1. Правильный выбор места монтажа.
  2. Крепление устройства к ограждающим конструкциям.
  3. Создание узла обвязки.
  4. Прокладка трубопровода для подачи и отвода рабочих жидкостей.
  5. Монтаж и подключение дренажной системы.
  6. Подключение электропитания и системы управления.
  7. Проверка герметичности системы.
  8. Настройка работы.

Несмотря на разницу в конструкции, работы по монтажу фанкойлов производятся практически одинаково.

Следует понимать, что от грамотного монтажа фанкойлов напрямую зависит качество и долговечность работы всей системы, поэтому доверить выполнение таких работ лучше всего профессионалам. Обращаясь в фирму по установке и обслуживанию такой климатической техники, следует обратить внимание на опыт специалистов и наличие в компании необходимого оборудования.

Давление фреона в кондиционере: что об этом нужно знать

4299
Таблица давлений фреона в кондиционере

Как известно, до 30-х годов прошлого века, в качестве хладагента всех холодильных машин, применялся исключительно аммиак. В связи с опасностью, которая возникает в случае аварийных ситуаций, уже в середине XX века аммиак практически полностью перестал использоваться и на смену ему пришел безопасный для человека хладагент – фреон, который представляет собой бесцветное вещество, с низкой температурой кипения.

По мере увеличения рынка кондиционеров, было синтезировано более 40 видов этого газа, из которых далеко не все стали востребованы в системах кондиционирования.

Виды фреона для систем кондиционирования

Около полувека, основным хладагентом в бытовых системах кондиционирования воздуха был фреон 22. Приблизительно с середины 80-х годов прошлого века, на его использование начались серьезные гонения, так как якобы хлор, который является составляющей этого газа, оказывает влияние на озоновый слой, защищающий нашу планету от жесткого ультрафиолета. Этот вброс хоть и не был на 100% доказан, но эта информация повлекла за собой разработку новых и более безопасных хладагентов: фреонов R410 и R407.

Новые виды не смогли полностью вытеснить R22 с рынка климатической техники, благодаря простоте обслуживания и некоторым физическим свойствам этого газа. Сегодня в бытовых сплит-системах чаще всего используются: R22; R410 и R407.

Фреон R22 чаще всего можно встретить в системах кондиционирования, применяющихся в быту, производстве и транспортировке скоропортящихся грузов. Так как этот на этом типе хладагента работала практически вся холодильная техника, выпущенная до конца прошлого века, заправка кондиционеров этим газом наиболее востребована.Фреон R22

Фреон R410 – это бесцветный газ, который является полноценной заменой предшественнику. Сейчас он используется в новой климатической технике, независимо от ее назначения. Одной из особенностей этого заза является то, что при утечке его из кондиционера, более чем 35% требуется полная перезаправка техники.Фреон R410

Фреон R407 – это не что иное, как смесь нескольких газов, каждый их которых отвечает за определенные физические свойства хладагента. Чаще всего применяется в мультизональных или полупромышленных сплит-системах. Этим типом газа нельзя дозаправлять климатическую технику: при утечках его необходимо полностью слить и только после этого производить процедуру заправки. Фреон R407 

Почему появляются утечки?

Многие владельцы климатической техники интересуются: «как проверить утечку фреона в кондиционере и почему это происходит». Основной причиной утечки хладагента является неправильный монтаж фреоновой магистрали. Все дело в том, что все соединения в трубопроводе производятся методом вальцевания. При отсутствии достаточного опыта у многих монтажников или нарушении технологии вальцевания появляются неплотности в соединениях из которых и происходит утечка, которую сразу заметить практически невозможно.

Определить нехватку газа можно только через несколько месяцев, первым признаком которой является снижение производительности климатической техники. Если после включения кондиционера, на протяжении 5-7 минут из внутреннего блока не стал поступать в квартиру прохладный воздух – это является признаком недостаточного количества газа в системе. Следует немедленно выключить аппарат и пригласить специалиста для диагностики и дозаправки устройства.

Количество хладагента в системе уменьшается и от естественного испарения в процессе работы климатической техники. Нормальным считается потеря массы фреона до 8 % в год.

Диагностика и дозаправка

Определить утечки и сколько фреона в кондиционере осталось может специалист с помощью специального оборудования. Основным показателем количества газа в системе является его давление. Проверяют давление при помощи манометрической станции.Манометрическая станция

Как правило, такую проверку осуществляют в теплое время года со стороны всасывания, т.е по синему манометру. Шланг от прибора подключается к сервисному вентилю, расположенному на стороне всасывания, и запускается кондиционер. Через 10-15 минут на манометре будут корректные показания.

Таблица давлений фреона в кондиционере для конкретной марки устройства находится на внешнем блоке климатической техники.Давление фреона указано на внешнем блоке вашей климатической техники

  • Discharge side – это рабочее давление на стороне нагнетания.
  • Suction side – это показатель рабочего давления на стороне всасывания.

Следует учесть, что показатели давления меняются в зависимости от температуры окружающего воздуха и температуры в помещении. Ниже представлены таблицы зависимости давления от температуры воздуха для наиболее востребованных в климатической технике газов.Давление всасывания фреона R22

Правильно определить количество фреона в кондиционере может только опытный специалист, знающий параметры хладагента при определенных температурах.

Давление всасывания фреона R410-AМногие владельцы климатической техники задают вопрос, как определить какой фреон в кондиционере, когда и сколько его необходимо заправлять?

Для того чтобы узнать тип применяющегося газа следует внимательно посмотреть на заводскую маркировку, которая находится на внешнем блоке устройства.Узнать тип используемого фреона легко. Достаточно посмотреть на заводскую маркировку.

В строке с надписью Refrigerant находится марка хладагента, использующаяся в конкретной модели климатической техники. В нашем случае это R22.

Заправку следует осуществлять при следующих признаках:

  • Из внутреннего блока не поступает охлажденный воздух при работающем аппарате.
  • На трубках появляется наледь.

Дозаправка сплит-системы также потребуется при переустановке климатической техники и после ремонта компрессорного блока.

Определенных норм заправки бытовых сплит-систем не существует. Специалист ориентируется по показаниям манометрической станции, весов и на основании собственного опыта. Именно поэтому для заправки климатической техники необходимо приглашать только квалифицированных специалистов, которые дают гарантию на выполнение своих работ.

Многие спрашивают: сколько стоит заправка кондиционера фреоном. Стоимость заправки кондиционера редко бывает фиксированной. Цена включает в себя стоимость работ плюс стоимость хладагента. Кроме этих факторов на ценообразование играет конкуренция и доброе имя компании.

Средняя стоимость заправки кондиционера в Москве:

  • R22 заправка – 1500 руб. работа + стоимость газа, из расчета 300 руб.100 грамм газа.
  • R410А заправка – 1500 руб. работа + стоимость газа, из расчета 500 руб. 100 грамм хладагента.

В самостоятельной заправке сплит-системы хладагентом нет ничего сложного и страшного. Достаточно иметь оборудование и некоторые знания. Но следует понимать, что в результате неправильной заправки сплит-система может выйти из строя. Стоимость услуг с гарантией качества значительно ниже цены нового кондиционера, поэтому работу по заправке (дозаправке) кондиционера лучше всего доверить профессионалам.